0.
Ось так день за днем ми просувалися вперед і вперед по Чуйскому тракту в сторону кордону з Монголією. Перевал Теплий Ключ був крайньою точкою нашої подорожі: засніжені вершини хребта Сайлюгем «повідомили» нам про те, що пора повертати назад. Зворотна дорога завжди здавалася мені коротше, ніж дорога туди. Так було і цього разу: більше 250 км від Джумалінскіх ключів до турбази на Кордоні «Кур-кечуа» ми подолали, як мені здалося, зовсім непомітно. Напевно, я була переповнена враженнями від побаченого і пережитого за останній час: сім днів, проведені на Алтаї, пролетіли на єдиному диханні, переплелися-переплуталися в моїй голові. Як же багато емоцій та інформації вмістили ці дні!
У повній темряві ми прибули на Кордон, розташований трохи осторонь від Чуйского такту в місці впадання річки Велика Ільгумень в Катунь. Перші ж хвилини перебування тут буквально потрясли мене своєю «цивілізацією» - в аиле, де нас чекала ночівля, простим натисканням кнопки включилася «лампочка Ілліча». Після двомісних дворівневих лавок і сонячних батарей в Джумалінскіх ключах електрику здалося мені найвищим досягненням людства!
1. 
Фото Дмитра Борисова
Всю ніч було чутно, як могутньо шумить на перекатах Катунь, заколисуючи і заспокоюючи переповнених емоціями подорожніх. А ранок принесло те, про що я мріяла все подорож: тут, на березі Катуні, господарювала стигла Осінь - сяяли золотом берези і меліровані кінчики гілок модрин, горіли багрянцем трави і чагарники. Іноді цю ідилію порушував переплутав пори року багно, покритий ніжними кольорами. Прокинувшись радісним сонячним ранком серед цієї краси, мені здалося, що я потрапила в райській куточок.
2. Річка Велика Ільгумень, що впадає в Катунь: 
3. Турбаза на Кордоні «Кур-кечуа»: 
4. 
5. 
У нашому вересневому-жовтневому подорожі 2009 року ми повністю виконали задумане, відвідали всі заплановані програмою місця, подолали всі труднощі, а перешкоди нам майже і не перешкоджали. Тепер можна заспокоїтися і розслабитися.
6. 
7. 
Фото Даші Горшеніна
Купання в стрімкої Катуні:
8.
Фото Olivier Renck
9. 
Фото Olivier Renck
10. 
11. 
По суті, тут завершилося наше подорож 2009 року: на зворотній дорозі ми заїхали в Чемал, про який я ще розповім, і повернулися до Новосибірська.
Величезне спасибі всій нашій весело-шебутной молодіжної компанії, в якій я провела стільки наповнених щастям і емоціями днів! Безмежна вдячність Altai Discovery Team (http://www.altaidt.com/ru) - Ксенії Свобода, Денису Фролову, Віталію Гуляєва, який відкрив для мене «двері» на Алтай, які показали його таким, що я «захворіла» цими місцями. З цієї професійної, високо організованою командою я ще не раз побувала на Алтаї, про що мої розповіді ще попереду!)))
12. Прощальна фірмова Ксюхіна дамляма, приготована на багатті: 
13. Ми все: 
Мої розповіді про подорожі на Алтаї:
-
-
-
-
-
-
-
Бом - це висока прямовисна скеля, стрімчак, що обривається до руслу річки або до дороги. Боми звичайні на дорогах Гірського Алтаю, раніше ж вони були часом непереборною перешкодою для подорожніх. Особливо багато ефектних бомов розташоване вздовж Чуйської тракту, річок Катуні і Чуї.
Боми на Чуйському Тракті (Малий Яломан)
Якщо не звертати до кордону Кур-кечуа, а їхати далі, то складно уявити, що Катунь тече в глибокій ущелині, сформованому нею в терасі. З цієї терасі ми зараз і їдемо, Катунь же знаходиться в східній стороні, у скелястих гір. На 682-му км вона раптово відкривається, залишена нами ще в Усть-Семі. Над нею піднімається бом Кур-кечуа ( «згубна переправа» або «стара переправа») - це величезні стрімкі скелі-стрімчаки, що нависають над дорогою і річкою.Бом ВТУ-кая
Череда бомов тягнеться до села Малий Яломан. По обидва боки Катуні є дві величезні виступу, на яких видно сліди пристосувань для переправи. Чуйський тракт проходить тут по вузькій поличці видовбаного в скелях карниза. Ув'язнені 7-го відділення Сиблага вели роботу з пробивання гір і неприступних скель для побудови траси. За Кур-кечуа тракт проходить уздовж інших бомов: Уркош, Кинирар, Айри-Таш, Яломан. На 687-му км, праворуч над дорогою, нависає піщана стіна - свідок минулих геологічних катаклізмів. У бома Айри-Таш (693 км) тракт входить в кам'яні ворота - вузьку ущелину, де може проїхати лише одна машина. Аж до Малого Яломана тракт проходить високо над урвищем, під яким внизу вирує Катунь. З усіх боків дорогу оточують пустельні скелі. На 692-му км знаходиться гирло річки Великий Яломан - лівої притоки Катуні.Бом ВТУ-кая
Мабуть, одним з складних ділянок цієї траси є бом Кор-кечуа, що знаходиться в 8 км від села Купчегень.На даній ділянці Чуйської тракту низка бомов тягнеться до села Малий Яломан, де траса проходить по вузькій поличці видовбаного в скелях карниза.У приустьевой частини річки Великий Яломан, на вершині річкової тераси знаходяться залишки Яломанского городища-фортеці, датованого VIII-XI ст. сьогодні в цих місцях можна розгледіти залишки більш 80 осель, точніше кам'яні кладки підстави будівель. Вчені стверджують, що на цьому місці був один з середньовічних міських центрів алтайських тюрків.
Бом ВТУ-кая
За Кор-кечуа Чуйський тракт проходить уздовж інших бомов: Уркош, Кинирар, Айри-Таш, Яломан. У бома Айри-Таш тракт входить в кам'яні ворота - вузьку ущелину. Аж до Малого Яломана тракт проходить високо над урвищем, під яким внизу вирує Катунь. Раніше у бома Кор-кечуа існувала канатна переправа. Цікаві ці місця і археологічними пам'ятками.Бом ВТУ-кая
У приустьевой частини р. Великий Яломан, на вершині річкової тераси знаходяться залишки Яломанского городища-фортеці, датованого 8-11 ст. І сьогодні можна розгледіти залишки більше 80 жител, точніше кам'яні кладки підстави будівель. Вчені стверджують, що на цьому місці був один з середньовічних міських центрів алтайських тюрків.Ось, знову я взявся за перо і папір. У цьому році відбулася друга наша (і Бог знає вже якась для наших друзів) експедиція на Гірський Алтай на машинах. Місце дислокації колишнє - урочище Кур-кечуа, Онгудайський район. Дата: 16 - 21 серпень 2006 р
Маршрут: Новосибірськ - Бійськ - Онгудай - Кур-кечуа - Акташ - Кур-кечуа - Онгудай - Бійськ - Новосибірськ (тисячі сімсот шістьдесят-чотири км).
«Відпустка» відтягувався донезмоги. Нарешті, ми вирвалися з роботи, зумівши в цей раз скучковалісь всього двома машинами. Часу на збори було в обріз, тому що треба було забратися з міста до того, як начальство зрозуміє, що воно нас відпустило :). Увечері в останній робочий день затарились продуктами в «Гіганті» і «Альпі», прикупивши ще всякого по дрібниці. Авто особливо не готували - машини в порядку.
Добре знаючи дорогу, ми запланували виїзд на 8 ранку, але реально він відбувся тільки о 10 годині. У шлях по трасі М52 вирушили дві машини (Corona і Camry). У салоні - наші дружини з дочамі. З нами ще гостя з Красноярська - Ірина. Сергій, як самий досвідчений в нашій мікрогруп, йшов на чолі. Так як виїхали пізно, то по дорозі потрапили в два «затикаючи»: в Бердске і Бійську. Там середня швидкість руху коливалася в межах 20-60 км / год. По трасі намагалися йти в економному режимі 90-110 км / год, зрідка розганялися до 120-ти. Так, звичайно, довше, але менше по бензину. А ми і не особливо поспішали.
В районі 13:30 - зупинка на обід хвилин на 30. «Заправилися» по-швидкому доширак + овочі та пиріжки з чаєм. Чай - це добре, тому що погода в дорозі зіпсувалася, накрапав дощик упереміш з холодним вітром. Зібралися їхати далі, а у мене немає ключів від машини: втратив основний брелок. ААААААААА! Караул !!! Мене пробив холодний піт, хоча про всяк випадок з собою був ще один брелок з комплекту, і був просто третій ключ. В голові пролетіла думка про вартість нового брелка. Всім натовпом тут же розгорнули пошукову операцію і через п'ять хвилин я, щасливий, вже встромляв ключ в замок запалювання. Ура! Впегёд, товагіщі, в путь (інтонації В.Л. Леніна).
Наступний «піт-стоп» відбувся вже в Маймі, де дівчата купили на ринку помідор і яблук (як потім виявилося, і то, і інше не дуже смачне). Знову в дорогу. Доїхати треба завидна, щоб зробити шашлики і влаштуватися, тому що невідомо, чи дістанеться нам будиночок. У п. Усть-Сьоми залили 92-м по 18,50 р. на «Роснефти» до повного баки, хоча залишалося у обох приблизно літрів 25. У мене в багажнику в запасі лежала ще 10-літрова каністра 95-го, на якому я катаюся в місті.
До речі, про бензин. Чим далі в гори, тим дорожче. В цілому намагалися заправлятися на «Роснефти», а в Алтайському краї, кому закортить, можна на «октані» або «Сибнефти». Всякі «Касмали» і «Оазиси» ми старанно ігнорували (у Новосибірську «Касмали» не особливо шанують).
Далі. Проскочили Семінський перевал. Відчувалося, що в тягун моторчик напружувався. Відключили overdrive, це допомагає. Дорога в районі перевалу, на відміну від решти М52, старанно ремонтованої в цьому сезоні, буде на жалюгідні 3 бали, ну з плюсом. Багато горбків і ямок. В цілому-то траса відмінна, рівна, розмітка майже всюди є, дозволяє тримати високу швидкість, але через кам'янистого покриття шумновата, зараза.
Перед Чіке-Таманським перевалом традиційно зупиняємося для експерименту: там є місця, де здається, що дорога йде вгору. Ставимо авто на нейтралці, але ... машина котиться вперед, як би на підйом! Очам не віриш просто. Тут же нашим поглядам постають незвичайної форми хмари. Вони схожі на групу з літаючих тарілок. Ми з Сергієм, як справжні Фотоманьяки оперативно дістали цифровіки і почали шукати відповідний ракурс.
Далі. На самому перевалі зупинилися на 5 хвилин на огляд околиць + призовий дзвінок додому, що все ОК. Однак МТС рулит! З перевалу дорога весело виляє, і така рулежка після довгих прямих перегонів приносить велике задоволення. До фінішу вже трохи. Пролітаємо п. Онгудай, там теж в цьому році МТС ловить. Повзе цивілізація на Алтай, ох, повзе. Потім так само пролітаємо с. Купчегень. Вже зовсім близько. Тут ми потрапляємо на ділянку об'їзної грунтовки, тому що М52 місцями в ремонті, як я вже говорив. Асфальт кладуть по-доброму, товстим шаром шоколаду :)
І ось, ура! Покажчик «Кордон Кур-кечуа». Звертаємо ліворуч, трохи проїжджаємо. В цьому році в зв'язку зі змаганнями рафтеров там набудували всяких будиночків, територію обгородили і поставили ворота. Проїжджаємо до будиночка «насяльника», змовляємося зняти один з нових будиночків. За дерев'яну юрту (аил називається) беруть з натовпу всього 300 рублів на добу + 35 ре за добу паркування однієї машини. Відслюнявити папірці і давай в темпі розвантажуватися. Вже сутеніло, а в горах темніє швидко. Юрта виявилася з електрикою, а поруч - навіс з лавками біля багаття. Паркуємо наші машинки. За одометру пройдено приблизно 670 км.
Швиденько запаляем багаття, готуємо шашлик. Жінкам - вино, мужикам - пиво. Дитям - солодке. Час всього 11-та година, але все втомилися, тому швидко розкидаємо килимки та матраци, спальники з ковдрами і подушками (у кого є). І в люлю. Всі. Зруб все швидко. Я навіть не пам'ятаю як ...
P.S. А скільки зірок на небі було !!!
Прокинулися чи не зарано, десь о 9:30. Свіжо. Ранковий туалет, вогнище. Чай, кава, бутерброди, печиво, варення. Трохи погуляли біля впадання р. Великий Ільгумень в Катунь. Там навалено багато величезних каменів і дітям просто як медом намазано: «Мама, тато - хочу на камені!» Милувалися Катуні. Адже ось цікаво - ніколи не набридає дивитися на воду. У цьому місці багато порогів. Краса! Бірюзово-молочна вода вирує і піниться, захльостує бурунами на каменях.
До нашого приїзду саме тут якраз був міжнародний Кубок Катуні-2006 по сплаву. Цим і пояснюється поява нових будиночків і вибуховий розвиток місцевої інфраструктури. На жаль, і сміття теж. Таке відчуття, що стадо мамонтів напаскудити. Так, місце стало вже не настільки дике, і це зовсім не радує.
Після полудня вирішили вийти в маршрут по так званій Конської стежці. У минулому році ми не дійшли до заповітного «там». На заваді став дощ та був вже вечір. Вийшли всією командою, з дітьми. Після спуску по висячої драбинці (на кінської-то стежці) увійшли в першу долину. Трохи згодом «активна» група (Ірина, я і Сергій) вирішила відправити мам з дітьми назад, готувати обід. Та й діти вже стали поднивать. Самі вирішили зробити ривок вперед, подивитися що «там». Погода поки благоволила. За одним досягнутим орієнтиром з'являвся наступний. Хотілося дійти туди, потім ось туди і ще туди.
Нам відкривалися чудові види нових долин: 2-а, 3-тя і 4-ая. Багато фотографували. Виявили дві річечки-припливу, вливають на протилежному березі в Катунь з ущелин. І кольори ... Боже, які кольори! На березі біля впадіння першої річечки (Айлагуш) побачили два занедбаних скиту.
У другій річки (Кадріна) якийсь веселун залишив біля каменю остов розкладачки. Ці дві річки протікають зліва і справа (відповідно) від Айгулакского хребта.
Доходимо до кінця четвертої долини. Все, далі не пройти: зарості, валуни. Можливо, якщо відійти від берега до хребту, там і є прохід. Але пора назад. Обід уже давно пройшов, встигнути б до вечері. По карті трохи більше 10 кілометрів, але реально з підйомами та спусками буде всяко більше.
Час 16:50. Дуже швидким темпом рухаємося назад. На зворотну дорогу поклали самі собі півтори години. Пейзаж на зворотному шляху вже не так вражає. Поспішаємо. В кінці першої долини, на підході до самої кам'янистій частині шляху, раптом в долину з боку нашого табору зі шквалистим вітром вривається злива. Ми бачили його далеко і зрозуміли, що до табору дотопалі не встигнемо. Вітер ледь не валить з ніг. Ледве встигаємо добігти до скель, щоб сховатися, але намокли враз до нитки.
З двадцять хвилин чекаємо, поки вщухне, потім під мрякою йдемо далі. Попереду найнеприємніше - дорога по слизьких мокрих каменях з порослю ялівцю по пояс. У районі «обман скелі» традиційно збиваємось зі стежки. Але о 18:30 ми вже входимо в табір мокрі до нитки і з повними штанами щастя. Навперебій розповідаємо про враження.
Наші милі дружини нас вже зачекалися. Дівчата, спасибі! Гарячі наваристі щі і по 100 г коньячку повернули нас до життя.
Потім, разморенние, ми всі троє задрімали, як виявилося, на 2 години. Прокинулися вже в сутінках, шашлик готовий, ми теж :). Ліпота! Розмови, чай, кава. І спатоньки.
Ха! Ранок пройшло так смачно, ліниво. Давно так не відтягувався. Ніхто тебе не підганяє, що не штовхає. Сонечко налаштовувало на млості. Незважаючи на вчорашнє «дощування» ніхто не прохолов. Втім, тут завжди так.
Ближче до полудня зібралися з силами в поїздку на Яломан. Шлях недовгий і ми вже на місці. Боже, як все засрано! Настрій ранку було зіпсовано. Сама р. Яломан обміліла. Повалятися на дрібному теплому пісочку, побудували з дітьми замки. Потім вирішили забратися на Чіке-Таманський перевал, щоб зателефонувати третьому члену нашої групи (Діма з дружиною і сином). По дорозі на перевал біля Купчегень майже з ними розминулися, але вчасно один одного помітили. Зупинилися. Відбулася радісна возз'єднання. Всією юрбою рушили до табору, до обіду. Нас стало більше і, відповідно, веселіше.
Після обіду частина народу пішла дивитися давні поховання (точніше, то що від них залишилося) на плато біля траси. У минулому році ми там бродили, але, як виявилося, пропустили найцікавіше. Там є величезна могила, мабуть, знатного людини. Вона оточена ще більш величезним кільцем з каменів, яке ми навіть уявити собі не розгледіли. І що найзагадковіше - трава в межах цього кільця сильно відрізнялася від тієї, що росла зовні. Причому, межа дуже чітка. Чудеса! Починаємо будувати гіпотези. На додаток до цього відкриття в скелях навпроти побачили пещерку. Тут же народилася ідея нової вилазки: забратися на ці скелі, поцікавитися, що за печера, і поглянути на могилу з висоти. Зробили групове фото експедиції і рушили додому.
Після вечері, тому що чоловіків стало троє, відкрили горілку. Довго сиділи біля вогнища без дівчат, говорили «за жисть», спорожняючи тару. У цю ніч влаштувалися з Сергієм спати в наметі. Від це інша справа! Просто кайф. Хто спав в наметі - знає.
Ранок ознаменувався мрячить дощиком. У декого гула голова :). Швиденько поїли і в путь.
Сьогодні нам потрібно було проїхати близько сотні кілометрів: далі на південь по М52 і далі - в бік Улаган. По трасі йдемо швидко, пролетіли всі визначні пам'ятки, залишаючи їх на зворотний шлях.
Дорога петляє в горах, та й самі гори стали якось вище. Потім раптом вони розступилися, пішло щось типу горбистій степу. На покажчику Улаган - 56, Ташанта - 125 км. Монголія зовсім поруч, але ми в п. Акташ звертаємо наліво, в сторону Улаган. Незабаром асфальт благополучно закінчується і починається курна трясучка грунтовки. Дорога пішла в гору, звиваючись як змія. Скелі все ближче, ось уже майже нависають. Зупиняємося. Трохи попереду дорога проходить між двома буро-червоними скелями. Це - Червоні ворота.
Новачки впечатлились демонічним пейзажем. Роблю панорамну фотозйомку, ще пару-трійку знімків, в тому числі нашу групу.
Проїхали близько п'ятнадцяти хвилин, помічаємо зліва озеро з приголомшливо темною водою. Воно вузьке і довге, і кінця йому не видно. Виявляється, що в цих місцях розроблялися якісь рудні родовища. Озеро мертве (так, до речі, і називається), тому що отруєно ртуттю. Від цього і колір такий. Ще один демонічний пейзаж. На березі - ні травинки, ні животинки. Мертва тиша. Знову надихнувшись, їдемо далі.
Ще близько сорока хвилин торохтіння по дорозі, яка стає все гірше. Ландшафт вже зовсім степової, гори, немов віялом розгорнулися в бік від дороги і відступили кудись назад, на вершинах вже подекуди видно сніг. Зупиняємося подивитися ще на одне озерце з такою ж темною водою, заодно перекусити. Діти зголодніли. Стало помітно холодніше, сильний вітер рве бутерброди з рук. Вирішуємо повертатися, так як дорога стала огидною (страшенно шкода підвіску), далі ніхто з нас ще не їздив, і деякі не радили. Я читав, що далі можна забратися через Курай в Актру. Але це далеко і не входить в наші плани. Знову панорамний зйомка і ми, поёжіваясь від пронизливого вітру, пакуємося в машинки.
Назад їхалось веселіше, тому що раптом розпогодилося. Приємно пригрівало сонечко. В районі с. Іодро ми з Сергієм проморгали знак обмеження швидкості 40. Ну, буває. Їзди багато, вражень теж, дороги порожні, хороші. Ось і гониш. Словом, доблесні даішники з хитрими оченятами нас штрафанули. Ми сильно не засмутилися, тому що це вже ставало доброю традицією - хоч по разу так напоротися на місцеве ГИБДД. Тим більше що ввечері нас чекала лазня, до якої ми, до речі, і стежки. Далі їхали, звичайно, повільніше, але в баню встигли вчасно.
Банька - смак! Вивалюєшся з парної і плюх - в Ільгумень. Уф! Зашибісь! І так кілька разів, хоча я сам не особливий любитель сильно паритися. Потім поїли, чайок. Ну, як водиться, трохи взяли на груди. У цей вечір довго сиділи біля вогнища, на диво добре горів вогонь. Зазвичай він важко розгорається і дрова не дуже горять. Зате вугілля виходять шикарні, жаркі. Все через низький тиск, брак кисню, великий вологості і дров з модрини (ех, алтайці - золоту деревину палять!). Треба було брати рідину для розпалювання.
Останній повний день в Кур-кечуа. Небо знову хмуриться. Але нам це ні настрій, ні плани не зіпсує. Сьогодні намірилися обов'язково відвідати музей під відкритим небом з петрогліфами. Простіше кажучи - з наскального живописом. Петрогліфів в Гірському Алтаї безліч, треба просто знати, де їх шукати. Завантажилися все до мене і до Діми. Сергій сьогодні відпочивав від руління.
Далі привожу цитату з матеріалів, які я приготував для «культмасової» роботи під час відпочинку: Петрогліфіческій комплекс Ялбак-Таш (або Калбак-Таш) - один з найбільших в Гірському Алтаї скупчень наскальних малюнків різних епох від бронзи до періоду етнографічної давності. Ялбак-Таш розташований в безпосередній близькості до Чуйскому тракту, що дозволяє ефективно використовувати його в туризмі. За оцінками дослідників петрогліфіческій комплекс Калбак-Таш налічує до 8000 малюнків і написів. Серед них: вибиті на гладкій скельної поверхні фігури різних тварин, як парнокопитних, так і хижаків; прокреслені малюнки; древнетюркские рунічні написи. Під великим скельним монолітом з малюнками, по всій видимості, розташовувався вівтар для жертвоприношень, тобто дане місце є ще й культовим об'єктом. Дослідження даних петрогліфів ведуться до цього дня. Розташований музей в 7 км на захід від села Іодро. Є петрогліфи і в самому Іодро на так званих скельних останцах, відразу ж за останніми будинками в північній частині села. В цілому тут можна нарахувати більше 100 вибитих зображень (кінець цитати).
Своїми словами скажу, що дуже вражає. Сам я в минулому році ізлазив всі камені і вивів не один мегабайт цифрової пам'яті на фотографії, тому в цей раз не пішов. До того ж знову зарядив дощик, і ми комфортно відсиджувалися в машині. Пішли наші діти і Діма з сім'єю.
Прийшов народ. Їм не дуже сподобалося бо екскурсовод була не в темі. Пообіцяли їм провести фотоекскурсію після повернення до Новосибірська, благо фоток навалом і ми поки міцні пам'яттю. Їм навіть не показали малюнок з еротичною сценою (див. Фото нижче).
Після обіду розділилися на дві групи. Одна, з дітьми, пішла до «Шаманської печері». Якщо йти по лівому березі р. Великий Ільгумень, то після цієї печери є пара скель, в нижній частині яких залишилися зображення козлів, гірських баранів і оленів. Правда, видно вони вже не дуже добре. Постаралися московські вандали (взагалі, вони на Алтаї багато «постаралися»
Наша група туристів-активістів вирішила продовжити дослідження великий могили і забратися до печери на високу гору. Сказано зроблено.
Бадьорим кроком проходимо долину і починаємо підйом в гору. Тяжко, ох тяжко. Незважаючи на прохолодний вітерець, відчуваю, як добряче потею. Ось де вага-то зганяти! Слава Богу, мені це не потрібно. Підійшли близько до печери і переконалися, що краще штурмувати її на зворотному шляху. Після привалу збираємо сили в кулак і карабкаемся далі. Підйом стає все крутіше, зупинки частіше. Майка на спині промокла і вітерцем холодить поперек. Вершина зовсім близько, ще пару ривків по траверсу і ми на ній. Є! Виявилася плоска, як не дивно. З цієї вершини можна прямо по гребеню піти вглиб хребта. Так, красотища кругом! Табір наш внизу зовсім маленький. Кругом гори зі всілякими відтінками, як на полотнах Реріха. І тут ми засікаємо суцільну темну стіну, яка знову наповзає на стоянку. Хоча в іншій стороні дуже навіть сонячно, ми вирішуємо, що пора в зворотний шлях.
Зробивши наскільки знімків по сторонам і знявши ще одну панораму кадрів на 10, спішно починаємо спуск. Досвід першого походу з промоканием підказує, що часу у нас не більше 20 хвилин. Як шкода, печера залишилася осмотренной. А раптом там малюнки? Під час спуску натикаємося пару раз на ведмежий послід. Нас відвідує думка, що печера може бути його притулком. Так що це ще добре, що ми в неї в результаті не потрапили. Мабуть:)
Вже на підході до табору дощ припустив по повній. Вода з вітровки лилася на штани і просочувалася далі, в берци. Вітер бив дощем по обличчю. Ось вам, блін, і чудовий останній вечір.
Прийшовши в будиночок, ми переодяглися, добили коньяк і, пригрівшись, знову завалилися подрімати. Славно. Після пробудження ще з годинку ліниво валялися, було прохолодно і вилазити нікуди не хотілося. Подивилися по черзі зроблені на цифровиках фотографії, почитали газети, взяті на розпалювання. Ех, кайф! Все-таки відпустку - це здорово!
У місті у мене до цього ніяк руки не доходили. Потім все-таки виповзли на вулицю. Пора готувати вечерю, сушити взуття та речі. Я не став нічого цього робити, тому що у мене була зміна, заникав якраз на зворотну дорогу. Після вечері хапнув ще по 100 грам і влаштували посиденьки біля багаття. Харашо!
На ніч з Серьогою знову забралися в намет, хоча дружини і вмовляли нас лягати в будиночку. Там ніби як тепліше. Ніфіга, в наметі завжди краще.
Останній день нашого міні-відпустки. Вставати рано не стали, поснідали щільно і неспішно. Потім швиденько запакували і завантажили весь скарб в машини. Остання сигарета на вільному повітрі викурена, лобовики і фари протерті. Пора! Їхати шкода. Останній раз оглядає поглядом місце. Повернемося чи ще сюди?
Понеділок був обраний невипадково. На трасі було багато менше машин. Виходимо в колишньої розстановці: Серж, я і Діма замикаючим. По ходу іноді переставляти. На «Роснефти» в Усть-Шемахія знову ж доливаємо баки до повного. Тиснемо без зупинок до Манжерок. Там обідаємо і витрачаємо гроші на сувенірному базарчику.
Цього разу не обійшлося без пригод. В один з крутих правих поворотів на спуску я відчуваю, що не втримаюся на своїй смузі. Просто треба було скинути швидкість (йшов 90 км / год), вибрати іншу лінію входу в поворот. Та й машина завантажена - 5 чоловік + багаж. Пізно пити «Боржомі» ... Розумію, що гальмувати не варто, тому що я вже на зустрічній. Після проходження крайньої точки повороту вивертаю колеса вправо, даю газу. По-звірячому хрумтить «хвора» граната. Попу виносить на узбіччя з гравійним відсипати, але морда вже дивиться в потрібному напрямку. Відчуваю холодок між лопаток. Дівчата, здається, нічого не просікли, думали, що це мої звичайні експерименти при водінні. Про себе обіцяю сам собі і пасажирам, що більше не буду. А на одному з пунктів ДПС гальмують Діму за «пошкоджений» номер. Там були дві дірки на номерному знаку, колись висів на болтах. Адже ось, угледіли. Протоколи, трали-вали. Півгодини коту під хвіст. Ми з Сергієм встигли відшкребти фари і лобовики від трупів комах. Далі їдемо без пригод.
Серьога йде першим. І поки на трасі було мало машин, все було ОК. Але як тільки стали проїжджати міста, на трасі стало жваво. І ось тут почалося. Замість того щоб взяти розгін для обгону, Серж підходив до вантажівки, скидав швидкість і довго тягнувся за ним, вичікуючи слушний момент. Зрештою, мене це дістало. На черговому такому «замку» я нахабно всіх обігнав, виліз вперед і врубав 130 км / ч. Години дві я їхав першим, плавно обминаючи всі Грузовоз і інших «черепах». Мужики періодично не встигали, доводилося наздоганяти. Така лафа була до чергової зупинки. Далі вона, на жаль, закінчилася. Ну і фіг з нею, вже під'їжджали до Новосибірської області. Тепер настрій змінився, вже хотілося швидше потрапити додому, помитися і відпочити. Поспішаємо. На під'їзді до Академмістечка знову починається дощ, досить швидко темніє. Час вже 19:30. О дев'ятій годині гальмуємо караван на вул. Леніна. Прощаємося з Сергієм, Дімою і їх сім'ями. Мені ще 10 хвилин до рідної вулиці. Ура! Під'їхали до будинку. Фініш. От і все!
Разом ми відмахали 1764 км, витративши близько 127 літрів бензину, тобто приблизно 7,2 л на 100 км. Для Корони 1995 з движком 1,8 л це непогано, враховуючи, що ми багато газувати при обгонах і весь зворотний шлях їхали близько 120 км / ч і більше.
Я вже виклав на сайт відгук про свою Короні дивіться за посиланням https://reviews.auto.vl.ru/toyota/corona/13056/. Спасибі всім, хто дочитав мою писанину до кінця. Вибачте за занудний розповідь, але так хотілося докладно все Вам окреслити. Якщо кому цікаво, можу підкинути ще фоток. Із задоволенням відповім на питання, якщо хто збереться в ті краї. Пишіть на мило.
P.S. Величезне спасибі нашим дівчаткам за гарячі смачні обіди і вечері. Спасибі нашим дітям, які дали нам можливість відпочити, не сіпаючись. Спасибі нашим тарантайкі - Toyota forever! Спасибі федералам за якість М52. І звичайно - спасибі Алтаю за те, що він є такий прекрасний і зовсім поруч.
фотографії:
Це прекрасне місце для насолоди дикою алтайської природою!
Там, де гірська красуня Катунь входить у вузьку ущелину посеред непрохідних висот, а Чуйський тракт спускається з перевалу Чіке-Таман, знаходиться багато пам'яток Гірського Алтаю. Там прямо під гирлом Великого Ільгуменя, шумить Ільгуменскій поріг Катуні. А поруч в долині ховається древній археологічний комплекс.
Там же знаходиться туркомплекс або кордон «Кур-кечуа». Ця стара велика туристична база буде справжньою знахідкою для любителів відпочити в горах, для захоплених рафтингом, для організаторів семінарів або фестивалів. На території бази «Кур-кечуа» здаються будиночки і аіли зі скромним похідним комфортом, є баня і автостоянка. На базі організовуються екскурсії, водні сплави, кінні прогулянки.
Як дістатися
Хочете знати, як доїхати до кордону «Кур-кечуа»? Кордон розташований на березі річки Катунь поруч з 680-м кілометром Чуйської тракту, в декількох кілометрах за селом Купчегень Онгудайского району Республіки Алтай, яке знаходиться недалеко за перевалом Чіке-Таман.
Кажуть, що в старі часи тут була переправа через Катунь, які не встигли переплисти річку, потрапляли в смертельні вири Ільгуменьского порога, тому місце і прозвали згубною переправою, або Кур-кечуа, по-алтайських. Але це склали екскурсоводи, щоб додати до своєї розповіді трохи містики. Ну а переправа, звичайно ж, була, але вище за течією у бома Кур-кечуа
Ласкаво просимо в туркомплекс «Кур-кечуа»!
Спустившись з перевалу Чіке Таман, Чуйський тракт йде уздовж берега Великого Ільгуменя серед високих скелястих гір і незабаром знову наближається до Катуні. На 680 кілометрі федеральної магістралі здалеку видно аншлаг з покажчиком: "Кордон Кур кечуа". Різкий поворот вліво, до Катуні, і з гори відкривається дивовижна по красі і величі панорама. Уздовж берега білопінно Катуні під химерними скелями стоять будиночки і різнокольорові аіли лісового кордону. Це ж ціле селище, а не окремий будиночок лісника в тайзі, яких доводилося багато разів бачити раніше!
Приїхавши сюди вперше дивуються: "Чому кордон, коли ніде ні лісових кордонів, ні лісників вже немає? І навіщо кордон, якщо тут не тайга, а скелі, чільні над лісом уздовж річки по берегах"?
Грозний шум Великого Ільгуменского порога на Катуні все ближче. Вирує весь в білій піні, здіймається хвилями, вирами знаменитий поріг, подолати який під силу далеко не кожному спортсмену-воднику. На березі річки у Аїла група людей біля багаття, де готується їжа. Знайомимося.
Ми з Томська, завжди зупиняємося тут, коли щорічно приїжджаємо з друзями в Гірський Алтай, - розповідає Антон Зятьков. - Всі любителі екстремального виду відпочинку. Звідси їдемо на Великий Яломан, на високогірні озера. Тут, на кордоні, нам подобається - є аил, де можна переночувати групі з шести чоловік, дрова за п'ятдесят рублів цілий оберемок для приготування їжі два рази на день. Тут нам розповідають про небезпеку лісових пожеж, реєструють і дають поради щодо подальшого нашим маршрутом. Обстановка дуже доброзичлива і всі зручності для відпочинку на природі. Приготовлені місця для багать, дрова, влаштовані туалети, є контейнери для сміття, тому ніде немає ні папірців, ні пластикової тари. Обстановка тиха і спокійна, ніхто нам не заважає відпочити день-другий, і ми нікому.
Наскальні малюнки вздовж Катуні поблизу гирла Великого Ільгуменя свідчать, про те, що тут в давнину жили люди. Кур кечуа з алтайського - бруківка переправа. Є відомості, що тут проходило військо Чингіз Хана, рухаючись з півдня, від Монголії, на північ. А в новітній історії по древньому шляху завойовників рушили браконьєри.
Їх тактика була такою, - розповідає директор АУ РА "Онгудай ліс" Сергій Гончар, - приїжджали сюди на машинах з Горно-Алтайська, Новосибірська, пересідали на човни нижче Ільгуменского порога і пливли вниз по Катуні в найбагатші звіром місця, де вели браконьєрське полювання на козерогів, маралів. Машини гнали в інший район, Чемальський, і там, поблизу Куюса, Чемала, за шістдесят - сто кілометрів нижче за течією Катуні на березі очікували човни з видобутком. М'ясо перевантажувалося і відвозять.
Для браконьєрів це був рай, а для нас, працівників Онгудайского лісгоспу, - пекло. Браконьєри тайгу не шкодували, залишали Недопалок багаття, і в басейнах Сумульти, Кадріна та інших річок, що впадають в Катунь, де зараз Сумультінскій заказник, вирували лісові пожежі. Ми не встигали їх гасити, завозити продукти на вертольотах, залучалася Авіалесоохрана з Горно-Алтайська, Тюмені, а ліси все горіли і горіли. Ця місцевість приваблива не тільки для браконьєрів, "диких" туристів, а й для всіх бажаючих відвідати віддалені тайгові угіддя, і район Кур кечуа був як прохідний двір. І ми вирішили побудувати тут лісовий кордон ...
Це було в 1996 році. Ідея побудувати на гирлі Великого Ільгуменя кордон прийшла директору Онгудайского лісгоспу Миколі Мамиеву, головному лісничому Сергію Гончару і майстру лісу Володимиру Тарбаева, коли вони проїжджали через Кур Купу на конях на лісову пожежу. "Якщо буде кордон і контроль всіх проїжджаючих тут, то люди почнуть поводитися по-іншому", - остаточно переконалися вони, побачивши сліди багать, машин, стоянок тих, хто недавно поплив на човнах вниз по Катуні, де в черговий раз виникли лісові пожежі .
Керівники лісового господарства та адміністрація району підтримала ініціативу будівництва лісового кордону Кур кечуа. Лісгоспу була виділена ділянка землі для кордону в безстрокове користування. І як тільки з'явилося тут перше будова кордону і люди в формі працівників Державної лісової охорони стали записувати номери машин, прізвища та паспортні дані проїжджаючих і попереджати їх про небезпеку виникнення лісових пожеж та відповідальності за їх виникнення, сталося диво: лісові пожежі в тайзі нижче кордону припинилися .
У спекотну погоду тут буває до двохсот чоловік в день, - продовжує розповідати про кордоні Сергій Гончар, директор АУ РА "Онгудай ліс". - Ми перебуваємо в структурі Міністерства лісового господарства Республіки Алтай як і Онгудайского лісництво, де лісничим Микола Іванович Мамимев, тому зберігаємо кордон з метою охорони лісів від пожеж. Це, можна сказати, стратегічний пункт охорони лісового фонду, перевірена часом структура, яка працює в плані пожежної безпеки. І не тільки в цьому. Для туристів ми привозимо дрова з Онгудая, а назад веземо на звалище цілі тракторні причепи побутового сміття, які забираємо зі сміттєвих контейнерів. Можна уявити, що буде, якщо кожна туристична група буде зупинятися не тут, а нижче по річці, палити багаття, залишати сміття. Ми не надаємо послуги туристичної діяльності, а тільки створюємо умови для проживання і комфортного відпочинку, контролем, бесідами з туристами ведемо протипожежну профілактику.
Ільгуменскій поріг лякає браконьєрів, вони не ризикують пропливати через нього на човнах повз кордону, він як ще один страж на Катуні. А ось багатьох туристів, спортсменів-водників поріг приваблює. Тут, на базі кордону, проходили світові змагання з рафтингу, щорічно в серпні проходять всеукраїнські змагання на Катуні. Подивитися на них, як спортсмени проходять Ільгуменскій поріг приїжджають з міст Росії та інших країн. Кордон упорядковується, проведена електролінія, побудована водонапірна башта, для проживання гостей побудовані за участю адміністрації району додаткові будиночки, виділяються намети. Для зв'язку з Онгудайского лісництвом і автономним установою "Онгудай ліс" на кордоні є рація, в найближчих планах - підключення до інтернету.
Звідки гроші на все це, якщо кордон з лісового бюджету не фінансується і ніякими спонсорами не міститься? Як розповів Сергій Гончар, весь зміст кордону здійснюється за рахунок власних коштів автономного установи, створеного для охорони лісів від пожеж та їх гасіння, проведення робіт з лісовідновлення, рубок догляду за лісом. Але тут не чекають отримання субвенцій з Федерального бюджету, а заробляють гроші самі, проявляючи ініціативу, винахідливість в умовах ринку, підприємливість. Коли повсюдно йшло звільнення лісників, техніків та інших працівників лісової охорони, в Онгудай вирішили організувати справу так, щоб не позбавляти людей заробітку на утримання сімей, а дати їм роботу, зберегти всіх, хто опинився перед загрозою скорочення відповідно до лісового законодавства. І роботу дали. Автономне установа зберегло обсяги заготівлі деревини при рубках догляду за лісом, переробки, випускаючи різноманітну продукцію для будівництва будинків. Щорічно тут випускається до трьох тисяч кубометрів пиломатеріалу - дошка, брус, статева рейка, вагонка, для чого побудована сушильна камера.
За традицією збережено конярство, колишній лісгосп щорічно поставляв по сотні коней для лісової охорони, і тепер знову коні виявилися затребуваними для гасіння лісових пожеж. До цього висновку прийшов сам міністр лісового господарства республіки Михайло Терехов, під час гасіння лісової пожежі в сусідньому Усть-Канському районі. І для наземної лісової охорони автономних установ і навіть для авіалесоохрани при гасінні лісових пожеж в горах коні потрібні. Адже яких зусиль коштує десантникові-пожежного спуститися з кромки лісової пожежі вниз до річки або струмка, наповнити ранець вогнегасника і знову дертися до кілометра вгору по горі до пожежі! Доставляти воду на вершини гір, хребтів вертольотом в ємностях П1-00 або інших не тільки занадто дорого, але найчастіше і неможливо через відсутність відповідних місць для посадки. А одна конячка може підвезти воду прямо до кромки лісової пожежі для заправки відразу чотирьох вогнегасників або повітродувок. Застосовуючи для гасіння лісових пожеж авіацію, новітню протипожежну техніку, даремно ми списали з рахунку коней, вирішив міністр, і дав вказівку придбати в кожному автономному установі їздових коней для використання їх не тільки на пожежах, а й при посадці лісових культур, при відведенні лісосік і інших роботах.
"Онгудай ліс" має підсобне господарство з вирощування великої рогатої худоби, сорок гектарів посівних площ, оре, сіє, прибирає урожай, займається бджільництвом. Власною продукцією забезпечуються групи лісових пожежних при боротьбі з вогнем в тайзі. Так вирішується проблема забезпечення продуктами при гасінні лісових пожеж, випереджаючи субсидії, які приходять вже за фактом гасіння лісових пожеж, а не до виїзду людей на гасіння. Тут створено комплексне господарство, яке забезпечує цілорічну зайнятість працівників автономного установи, успішне виконання головного завдання по охороні лісів від вогню. При цьому витрати, в тому числі на утримання кордону Кур кечуа, компенсуються доходами.
Якщо будь-яка установа або організація займається тільки охороною лісів від пожеж за рахунок державних коштів, то виникає небезпека, що її працівники мимоволі будуть зацікавлені в максимумі робіт з гасіння - за це їм платять гроші. Менше пожеж - менше заробітку. Це факт, яким би образливим або збитковим він не був. І він змушує задуматися про вдосконалення всієї системи охорони лісів від пожеж.
У АУ РА "Онгудай ліс" ніхто не зацікавлений заробляти гроші на гасінні лісових пожеж, тут все робиться для того, щоб їх не було, бо для всіх є можливість заробляти іншим способом круглий рік.
У центрі кордону Кур кечуа виділяється найбільша дерев'яна будівля схоже на адміністративне. Але це пункт для зберігання ранцевих вогнегасників, повітродувок, мотопомп та інших засобів гасіння лісових пожеж. Всі вони напоготові, але тільки зберігаються і підтримуються в робочому стані. Лісових пожеж за кордоном Кур кечуа немає.
Валентин Варванец.
На знімках: тут всі умови для сімейного відпочинку з дітьми.
