Lightroom
Програма Lightroom розбита на кілька розділів, кожен із яких містить свої модулі.

Library (бібліотека)– Призначений в основному для перегляду, вибірки та каталогізації зображень.
Перебуваючи в цьому розділі в нижньому лівому кутку ви побачите 2 великі кнопки імпорту та експорту.
Для початку роботи розберемося з імпортом фотографій.
При натисканні на кнопку Import у цьому розділі або у вкладці File-Import Photo and Video у вас відкривається діалогове вікно імпорту.

1 – Увімкнення/вимкнення повноцінного вигляду вікна Import. На малюнку представлений розгорнутий вигляд.
2 – Ресурс, звідки імпортуватимуться фотографії. Нижче наведено папки вибраного пристрою. Вам потрібно вибрати, що ви хочете імпортувати в каталог.
Опція "Includt Subfolders" - дозволяє додавати зображення та підкаталогів вибраної папки.
3 – фотографії, що знаходяться в обраній папці, відображаються в середньому вікні і відразу позначаються галочкою, що позначає що вони будуть додані в каталог. Якщо якісь фотографії ви не хочете додавати, знімаєте цю галочку.
4 – вибрати все. Відзначити всі фотографії галочкою.
5 – Зняти галочки у всіх фотографій.
6 – Варіанти перегляду знімків. У таблиці або повноекранний.
7 – Збільшення зображення.
8 – Сортування фотографій на ім'я, час зйомки тощо.
9 - Copy as DNG. Копіювання фотографій у форматі DNG. Цей формат розроблений компанією Adobe Systems з метою створення стандартного формату для RAW файлів зображень замість безлічі різних форматів різних виробників фотокамер. Фотографії будуть скопійовані до нової папки, переведені у формат DNG та додані до каталогу.
10 – Copy. Фотографії будуть скопійовані до нової папки та додані до каталогу.
11 – Move. Фотографії будуть переміщені до нової папки та додані до каталогу.
12 - Add. Фотографії залишаються на колишньому місці, просто додаються до каталогу. Ця вкладка не працює, якщо джерелом фотографії є ​​картка пам'яті.
13 – Джерело, куди ваші фотографії будуть копіюватися або додаватися. У випадку з Add – ваш каталог.
14 - Рендеринг превьюшек.
Minimal – ваші фотографії швидко додадуться до каталогу, але під час роботи з ними, збільшуючи їх масштаб, ви будете витрачати час для “підвантаження” зображення.
1:1 – фотографії завантажуються значно довше. Але при подальшій роботі масштабування фотографії відбувається значно швидше.
Embedded and sidecard – завантаження вшитих превьюшок.
Standart – щось середнє між minimal та 1:1
15 – Галочка, яка дозволяє не імпортувати фотографії, які вже є в каталозі.
16 – Створення резервної копії. Не працює із вкладкою Add.
17 – Імпортувати фотографії з налаштуваннями.
18 - Метадані. Авторство тощо.
19 - Ключові слова.
20 – Почати імпорт.

Робочі панелі вкладки Library

Зліва у нас розташовані кілька модулів.
Усі модулі можна сховати або показати, натиснувши трикутник.
1 – Панель навігації.
Fit – фотографія підганяється за розміром, повністю вміщуючись на екрані.
Fill – фотографія заповнює екран.
1:1 - 100% масштаб
4:1 – вибраний самостійно масштаб.
2 – Каталог
All Photographs – переглянути всі фотографії завантажені в каталог
Quick Collection – Фотографії, що знаходяться у швидкій колекції.
Додати фотографію в Quick Collection можна за допомогою натискання мишкою на кухлі у верхньому правому кутку превьюшки або перетягуванням її в цей розділ.
Previus Import – Останній імпорт
3 – Вікно завантажених фотографій у вигляді провідника.

Якщо ви випадково перемістили або перейменували папку у себе на комп'ютері, то в Lightroom вона буде відображатися зі знаком питання і працювати з фотографіями ви не зможете, хоча прев'ю все одно будуть відображатися. Щоб показати програмі де і як тепер називається дана папка, потрібно правою кнопкою миші натиснути на значку папки і вибрати Finde Missing Folder. У спливаючому вікні провідника вказати потрібну папку.

Якщо ви перемістили лише одну або кілька фотографій, фотографії також будуть зі знаком питання у верхньому правому кутку (у п'ятій версії програми з оклику).
Для цього клацаєте по фотографії правою клавішею миші та вибираєте пункт Show in Explorer. На що у вас він вилаяється та запропонує знайти шлях до цієї фотографії самостійно.

Ще нижче знаходяться модулі колекцій та публікацій, на яких увагу ми не загострюватимемо.

Для вибору фотографій вам допоможуть наступні інструменти:

1 – режими перегляду зображень (сітка, велика одна, режим порівняння та режим вибірки)
Режим таблиці. Дозволяє бачити багато ваших фотографій, залежно від збільшення. У цьому режимі можна видаляти, задавати ключові слова та мітки декільком виділеним фотографіям.
Другий режим – це режим перегляду вибраної фотографії. Щоб ваша фотографія максимально відображалася на екрані, можна сховати всі бічні панелі поєднанням клавіш Shift+Tab. Повторне натискання поверне їх на екран. Також корисною функцією є затемнення екрану. Для цього потрібно натиснути клавішу L. Перше натискання затемне екран, повторне зробить його абсолютно чорним і третє поверне все до первісного вигляду.
Режим порівняння. Дозволяє розмістити на екрані 2 схожі фотографії та за допомогою замку та зуму порівняти яка ж за якістю чи іншими критеріями більш підходить для подальшої роботи.

Режим вибірки. Дозволяє розмістити на екрані вибрані вами фотографії, для подальшого визначення яка з них варта більшої уваги.
2 – прапори. Позначаємо найкращі фотографії білим прапором, а ті, що хочемо видалити чорним. Зручніше це робити поєднанням клавіш Ctrl+вгору (білий прапор) та Ctrl+вниз (чорний).
Видалення фотографій помічених чорним прапором здійснюється через вкладку Photo – Delete Rejected Photo або клавішами Ctrl+BackSpace.
Після чого вилізе спливаюче вікно, в якому програмі запропонує вам видалити ваші фотографії з комп'ютера (Delete from Disk), видалити тільки з каталогу Lightroom (Remove) або скасування.
3 – рейтинги. Позначаючи фотографії зірочками від 1 до 5, ми зможемо більш критично відсіяти відзнятий матеріал. Зірочки легко ставити за допомогою цифр на клавіатурі від 0 до 5. 0 – прибирає зірочки.
4 – кольорові мітки. Ще один спосіб сортування знятого матеріалу. Кольорові мітки також ставляться з клавіатури цифрами від 6 до 9, крім фіолетового кольору. Повторний вибір цього ж кольору знімає кольорову мітку.
Тепер фотографії можна відфільтрувати за нашими мітками та вибрати справді найкращі.
Для цього внизу праворуч є меню фільтра:

Здійснювати пошук фотографій у каталозі дозволяє ще один фільтр. Який відкривається клавішею \. Для пошуку потрібної фотографіїпо всьому каталогу вам потрібно вибрати All Photographs у вкладці Catalog під вікном Навігатора. Інакше пошук буде здійснюватися у вибраній вами папці або категорії.
Тут ви зможете знайти фотографії за датою зйомки, камерою, об'єктивом та іншими параметрами.

Stack and Virtual Copy

Для того щоб ви не губилися у великій кількості фотографій на вашому комп'ютері, в Lightroom передбачена ще одна функція: об'єднання в групу (Group into Stack). Подібні фотографії чи фотографії одного образу можна об'єднати у Stack. Для цього вам потрібно виділити потрібні фотографії та натиснути правою кнопкою миші Stacking – Group into Stack. Вибрані фотографії сховаються під одним знімком і в нього з'явиться цифра, яка означатиме, скільки фотографій у цій групі. Щоб переглянути їх, достатньо натиснути мишкою за цією цифрою. Відповідно для розгрупування потрібно буде вибрати Unstack.

Також можна створити віртуальну копію фотографії, щоб зробити кілька варіантів обробки. Для цього натисніть правою кнопкою миші по потрібній фотографії та виберіть у меню Create Virtual Copy.

Віртуальна фотографія відображається із загнутим куточком і існує лише у каталозі Lightroom.

Створені віртуальні копії автоматично поєднуються в Stack з оригінальною фотографією. Якщо ви захочете видалити віртуальну фотографію, то для цього ви можете скористатися клавішею Del або BackSpace. Lightroom пропонує просто видалити її з каталогу.

Develop– вся обробка фотографій у Lightroom відбувається саме у цьому модулі.

У лівій частині знову бачимо кілька модулів.
Перший модуль нам знайомий по вкладці Library – це вікно навігатора.
2 – Пресети або передустановки. За замовчуванням якісь пресети вже записані у програму. Також ви можете створити власні. Про це згодом.
3 – Snapshot. Дозволяє зафіксувати картинку на цьому етапі обробки, щоб потім у разі чого можна було повернутися в задану точку.
4 – History. Понель історії. У ній записуються абсолютно всі дії, які ви робите з фотографією. Завжди можна відкотитись назад і змінити хід обробки. Хрестик у правому верхньому кутку цієї панелі дозволяє очистити історію, що робити не дуже доцільно.
5 – Знову ж таки колекції фотографій, помічені різними мітками.

На правій панелі розташовуються робочі модулі, які дозволяють проводити маніпуляції над фотографіями.
Гістограма в лайтрумі відображає не тільки криву яскравості, але і розподіл кольорів.
Білий трикутник у правому верхньому кутку і пік зліва гістограми говорить про те, що на фотографії є ​​"вибиті" пікселі (пересвіт). Якби ліворуч у нас був такий самий пік, то трикутник ліворуч теж був білим. Це спричиняло втрату деталей у тінях. Але на нашій гістограмі він синій, що свідчить про те, що ми втрачаємо деталі лише у синьому каналі.

Панель Basic безпосередньо пов'язана із гістограмою. Коли ми наводимо курсор мишки до тієї чи іншої ділянки гістограми, у нас виділяються певні зони, з якими ми можемо працювати як на гістограмі, так і переміщуючи повзунки.
Задати точку чорного та білого дуже важливо на початковому етапі роботи над зображенням, оскільки вибір цих точок дуже впливає на тонове рішення фотографії. Тому розпочинати роботу потрібно саме з них (1,5).
1,1 – Blacks – точка чорного визначає у вашій фотографії де знаходиться її найтемніша область. Налаштовувати зручніше із клавішею Alt.
2,2 - Shadows дозволяє витягнути деталі в тіньових ділянках. Працює на ділянці від 3/4 тон до чорної точки. При негативному значенні деталізація в глибоких тінях падає, при позитивному зберігається або дещо зростає.
3,3 – Exposure у 4 версії програми впливає в основному на середні тони, для освітлення або затемнення фотографії. Не впливає на точку чорного, але торкається точки білого, тому найкраще користуватися після налаштування Highlights.
4 ,4 – Highlights служить для тонової корекції світла, дозволяючи витягнути деталі в занадто світлих областях. Не впливає на білу точку при негативній корекції та зміщує її за позитивної.
5,5 - Whites служить для встановлення білої точки. Також бажано налаштовувати на початковому етапі із затиснутою клавішею ALt.
6 – Contrast. Стандартна S-крива зміщена ближче до ¼ тонів. Не впливає на чорну та білу точки. Дозволяє посилити контраст у середніх тонах.
7 – Clarity – локальний контраст. У бік збільшення картинка стає більш чіткою, глибокою, але при великих значенняхвидно ареоли. У негативну знижує локальний контраст, роблячи зображення розмитим.
8 – Vibrance дозволяє збільшити насиченість саме тих кольорів, які на фотографії менш насичені, мінімально торкаючись і так насичені кольори. Колір шкіри також піддається найменшим впливам.
9 – Saturation – збільшення насиченості всіх кольорів на фотографії.
10 –RGB значення у цій точці у відсотковому співвідношенні.
Зеленим кольором я окремо виніс групу, яка відповідає за баланс білого на фотографії. Від налаштувань ББ залежать усі кольори на фотографії.
1 – Переведення зображення до ЧБ і назад у кольорове
2 – Вибір балансу білого із запропонованого списку (авто, як знято, хмарно, лампа розжарювання тощо)
3 – Встановлення за допомогою бігунків та цифр. Дозволяє більш ретельно підібрати потрібний баланс білого.
4 - Піпетка. Досить клацнути цим інструментом по тій частині фотографії, де на вашу думку має бути нейтрально сірий колір. Не варто вибирати піпеткою переекспоновані або недоекспоновані зони.

Tone Curve

Що таке криві? Уявіть найпростіший графік y=x. Тобто. кожне значення у відповідатиме такому ж значенню x. А тепер уявимо, що замість осі х у нас вхідний сигнал з фотоапарата. І найтемніші ділянки гістограми у нас лежать на самому початку нашої системи обчислення, а найсвітліші в кінці (зліва направо). А по осі у нас буде вихідний сигнал, який ми отримуємо на моніторі (з низу вгору). І якщо ми візьмемо середні тони і потягнемо криву вниз, то на виході ми отримаємо затемнення середніх тонів, при цьому чорна точка і біла залишаться на місці.

У лайтрумі існує 2 види кривих: Параметрична та точкова. Причому працюють вони обидві, незважаючи на те, що між ними треба перемикатися.
Параметрична крива.
Ця крива не допускає розривів та різких стрибків.
1 – Починаючи з вкладки Tone Curve, у всіх панелей нижче з'являється кнопка вкл/выкл цієї панелі.
Даний інструмент управляється плавним зміщенням кривої або регулюванням повзунків.
Highlights – найяскравіші тони, Lights – світло, Darks – темні тони, Shadows – тіні.
2 - Якщо ви не можете на око визначити на якій ділянці кривої вам потрібно працювати, достатньо скористатися цим інструментом. Він дозволяє піднімати та опускати криву працюючи безпосередньо на фотографії. Наведіть на потрібну зону, клацаєте мишкою і не відпускаючи клавішу мишки, тягніть її вгору або вниз.
3 – Записані розробниками готові криві. Також тут можна самостійно зберегти якісь свої налаштування.
4 – Повзунки, що відповідають за розмежування зон тіней, півтонів та світлов.
5 – Кнопка точкової кривої.
Точкова крива.
1 – Такий самий інструмент для пошуку потрібної зони. Тільки на цій кривій він встановлює точки прив'язки.
Прибрати не потрібні точкиз кривою можна за допомогою подвійного кліку за ними.
2 – На цій кривій вже можна працювати з точкою чорного та білого, а також вносити різкіші зміни.
3 – Ще одна перевага цієї кривої – робота не тільки з яркою кривою, але і з будь-яким із трьох каналів окремо.

HSL/Color/B&W

Панель служить для вибіркового редагування певних кольорів зображення та налаштування чорно-білого зображення.

Вкладки HSL і Color за своїм застосуванням абсолютно однакові, просто кому як зручніше працювати в плані розміщення інструментів. Єдиний виняток становить кнопочка вибору кольору в лівому верхньому кутку (як у кривих), що дозволяє автоматично підхопити з картинки потрібний колір у його пропорціях, щоб не тицяти у повзунки навмання. Відповідно повзунки Hue – тон, Saruration – насиченість, Luminance – яскравість відповідають за відповідні параметри вибраного кольору. Надмірна зміна параметрів може призвести до постеризації фотографії.

Вкладка B&W призначена для мікшування яскравостей різних кольорів під час переведення його в чорно-білий варіант.

Split Toning

1 - Тонування світлов. На двигуні Hue вибирається тон, на двигуні Saturation - його насиченість. Пересвіти тонування не піддаються.
2 – Те саме, тільки тонування тіней.
3 – Визначення балансу між світлом та тінню. Чим більше баланс зсунуто вправо, тим більший тоновий діапазон тонуватиметься в колір Highlights, вліво – відповідно вважатиметься більший тоновий діапазон тіней.
4 – Колір також можна вибирати за допомогою палітри кольорів.

На самому верху цієї панелі знаходиться мішень, якою ви можете вказати область у фотографії по якій орієнтуватися при збільшенні різкості. Наприклад, у портреті це очі. Поруч розташований екран зі 100% зумом обраної області. Хоча, на мій погляд, зручніше збільшити всі зображення до 100%.
Sharping – покращення деталізації (цифрова різкість).
Amount – ступінь збільшення різкості, а по суті підвищення контрасту на контурах зображення.
Radius – цим параметром регулюється ширина контуру, де відбуватиметься посилення контрасту. Якщо регулювати параметр із затиснутою клавішею Alt, ви зможете бачити цей контур.
Detail – цим повзунком ви регулюєте рівень збільшення різкості на дрібних деталях. З кнопкою Alt, ви побачите на які деталі буде застосовуватися різкість.
Masking – збільшення значення цього параметра дозволяє уникнути збільшення різкості на небажаних деталях, як-от фактура шкіри. Також краще видно із затиснутою клавішею Alt.
Noise Reduction – зменшення шуму.
Liminace - яскравий шум, Color - колір.
Колірний шум є найнеприємнішим у фотографії, а яскравістю спокійно можна співвіднести до плівкового зерна, яке завжди було присутнє на фотографіях.
Оскільки будь-який шумодав працює за алгоритмом розмиття, при великих значеннях ви можете отримати пластикове зображення. Параметри Detail дозволяють зберегти деталі у зображенні, а параметр Contras відповідно контраст.

Lens Corrections у версії 4.x

У цій вкладці ми вибираємо профіль нашого об'єктива, і якщо він є в базі lightroom, програма автоматично застосує корекцію для нього. Інакше нам доведеться виправляти її вручну або підбирати відповідну модель.
Також можна злегка вручну підправити дисторсію і віньєтування повзунками знизу.

Усунення хроматичних аберацій. Діє за принципом виявлення їх на фотографії та переводить до чб. Тим самим, облямівки аберацій все ж таки залишаються, стають менш помітними.

Manual

Ручні поправки дисторсії, завалів (горизонтального, вертикального), повороту та збільшення/зменшення кадру.

Lens Corrections у версії 5.x

Enable Profile Corrections – увімкнення профілю корекції об'єктива.
Remove Chromatic Aberration – видалити хроматичні аберації.
Constrain Crop – включення кропу.
Палітра Upright це новий пункт у розділі Lens Corrections, корекція перспективних спотворень автоматично на основі аналізу зображення за явними лініями в ньому, причому не обов'язково чисто геометрично (Level, Vertical, Full), але й просто легка корекція до прийнятного рівня (Auto), працює разом із двома іншими галками в панелі (Enable Profile Corrections, Remove Chromatic Aberration). Upright виправляє завалені горизонти, програма аналізує зображення і може запропонувати варіант його вирівнювання. Фактично в Upright кілька інструментів: корекція нахилу, виправлення перспективних спотворень та їх комбінації.
Інші вкладки залишилися без змін.

Ця вкладка дозволяє нам створювати різні віньєтки, які будуть застосовані навіть до кадрованого зображення, на відміну від віньеток попередньої вкладки. І додавати плівкового зерна.
Style – різні типивіньєток.
Amount – ступінь впливу віньєтки. З негативним значенням затемнює краї, з позитивним – освітлює.
Midpoint – точка звідки починатиметься віньєтка, або від центру кадру, або тільки краю зображення.
Roundness – якого виду віньєтка ви хочете, округлу або прямокутну.
Feather – розтушовування країв віньєтки.
Highlights – дозволяє зробити віньєтку природнішою, пропускаючи через неї пересвічені області зображення.
Галочка Constrain Crop дозволяє обрізати кадр після поправок, щоб на фотографії не було порожніх елементів.

Amount – збільшення кількості збіжжя на фотографії.
Size – розмір зерна.
Roughness – вид зерна.

Camera Calibration

Інструмент налаштування профілів конвертації.
1 – Процес, за яким у вас буде відбуватися конвертація RAW файлу. Користуватися варто найостаннішою версією, яку можна вибрати. На момент написання це 2012 (Current)
2 – Профіль, за яким Lightroom відображає зображення. За промовчанням це Adobe Standard. Можна вибрати один із найбільш підходящих по вашій камері.
3 - Тонування тіней.
4,5,6 – Як повинні змішуватися кольори у фотографії, регулювання тону та насиченості каналів RGB.

Під гістограмою розташований ще один блок корекції зображення.
1 - Кадрування (Crop Overlay).
2 – Ретуш (Spot Removal).
3 – Видалення ефекту червоних очей (Red Eye Correction).
4 – Градієнтний фільтр (Gradient Filter).
5 – Коригувальна кисть (Adjustment Brush).

У 5 версії програми додався ще один інструмент: Радіальний фільтр (Radial Filter).

Кадрування (Crop Overlay)

Під час кадрування зображення на зображення накладається сітка різних правил кадрування (золотий перетин, правило третіх тощо). Зміна цих правил здійснюється гарячою кнопкою O (в англомовній розкладці).
Також не забувайте про стандарти фотографій. Щоб фотографія зберігала пропорції, закрийте замочок у налаштуваннях перед кадруванням.

Ретуш (Spot Removal)

Ретуш у Lightroom здійснюється за допомогою 2 пензликів: Clone Stamp та Healing Brush. Наводьте на дефект фотографії пензликом трохи більшого розміру та програма автоматично підшукує схожу ділянку для заміни. Якщо вам він не підходить, ви можете пересунути цю ділянку.
Clone – повне заміщення поганої ділянки фотографії на пропоновану ділянку.
Heal – змішання ділянки, що заміщується, з заміщуваним з урахуванням яскравості ділянки.
Розмір пензля. Також збільшувати і зменшувати кисть зручно за допомогою квадратних дужок на клавіатурі [ і ].
Opacity – непрозорість ділянки, що заміщується. Якщо обрано маленьку непрозорість, то з-під латки буде видно ділянку, яку ми прагнули ”вилікувати”.
Видалити непотрібну латку можна за допомогою клавіш Del або BackSpace, попередньо вибравши її.
У версії програми 5.xу інструмента з'явився ще один двигун Feather. Дозволяє робити край латок розтушувати.
А також у цій версії цей інструмент дозволяє працювати не тільки точково, але й проводити лінії та різні фігури на зображенні, що відчутно покращує його використання.
Щоб провести цим інструментом пряму лінію потрібно натиснути на початок координат, а потім з натиснутою клавішею Shift в кінцеву точку.

Градієнтний фільтр (Gradient Filter)

Дозволяє використовувати локальні налаштування до фотографії.
При натисканні на цей інструмент курсор миші перетворюється на хрест. Натискаємо ліву кнопку миші в тій області фотографії, звідки ми хочемо, щоб наш градієнт починався і відпускаємо там, де повинен закінчитися.

На прикладі градієнт йде зліва направо. Все що знаходиться ліворуч від лівої лінії має 100% застосування вибраних налаштувань. На ту частину, що знаходиться правіше крайньої правої лінії взагалі не виявляється жодних впливів. Градієнтний перехід йде від туди, де ми натиснули мишу і закінчується там, де ми її відпустили. На фото він позначений цифрою 1. Розмах градієнта можна регулювати і після того, як ви його намалювали, для цього потрібно взяти за одну з крайніх ліній (курсор набуде вигляду руки) і перетягнути звузив його або розширивши. Також можна обертати градієнт, перебуваючи на центральній лінії. Переміщення градієнта здійснюється за допомогою його центральної точки на малюнку 2. Вона дозволяє вибирати градієнт з яким ви хочете працювати в даний момент, оскільки кількість зі створення не обмежена. Від одного до іншого можна переходити, роблячи його активним та змінювати його налаштування у будь-який момент. Видалення також відбувається виділенням не потрібного градієнта і натисканням клавіш Del або BackSpace.
У низу ви бачите способи відображення цих точок. Автоматичний, завжди, вибраний або ніколи. При вибраному способі Never (ніколи) процес переміщення та зміни розміру градієнта стає неможливим.
Докладно описувати двигуни даного інструменту немає сенсу, оскільки він включає практично всі двигуни панелі Basic, плюс кілька додаткових і додавання кольору.

Радіальний фільтр (тільки для власників версії програми 5.x) (Radial Filter)

Працює так само як і градієнтний фільтр, але дозволяє локально працювати з круглими та овальними областями на фотографії.

Коригуюча кисть (Adjustment Brush).

Містить ті ж інструменти, що і градієнтний фільтр, зате дозволяє застосовувати їх безпосередньо на ділянках фотографії, де ви пройшлися даним пензлем.
Створювати кисті можливо знову ж таки незліченну кількість. Для цього вам потрібно натиснути кнопку New у верхньому правому куті даної панелі. Перемикатися з одного пензля на інший і змінювати налаштування можна через виділення початкової точки.
Регулювання розміру кисті також здійснюється за допомогою квадратних дужок на клавіатурі або повзунками на робочій панелі. Також на ній регулюється розтушовка (Feather), тиск (Flow) і щільність (Density).
Галочка Auto Mask дозволяє при малюванні не заходити на контрастні ділянки.
Стерти зайве можна за допомогою перемикання пензля в режим гумки (Erase) або затиснувши клавішу Alt на клавіатурі.

Копіювання та синхронізація налаштувань

Перебуваючи у вкладці Develop, у лівому нижньому кутку у вас є дві кнопки: Copy та Paste, що дозволяють скопіювати налаштування з цього кадру та застосувати до іншого. Також ви можете синхронізувати налаштування. Скориставшись кнопкою Sync у нижньому правому куті. Для цього має бути активним на моніторі та фотографія, з якої будуть братися налаштування та виділені всі ті, до яких вони будуть застосовані.
В обох випадках у вас сплине вікно налаштувань синхронізації, де вам запропонують вибрати які саме пункти ви б хотіли застосувати до інших фотографій.
Настійно не рекомендую користуватися налаштуваннями, які індивідуальні для кожного кадру. Це такі як локальні інструменти (пензлі та градієнти), ретуш та кадрування.

Soft Proofing

При включенні галочки Soft Proofing на панелі Hide Toolbar (якщо ця панель у вас не видно натисніть англ. клавішу T) у вікні гістограми ви зможете переглянути які у вас проблемні зони на зображенні. Можна вибрати різний профіль і переглянути, де будуть проблеми при виведенні цього зображення на друк або монітор.

Для того, щоб експортувати ваші фотографії з файлу RAW, вам потрібно натиснути кнопку Export що знаходиться в розділі Library в нижньому лівому кутку або File-Export.
У всіх випадках вилізе діалогове вікно експорту:

Export To– Дозволяє вибрати на який носій здійснюватиметься експорт.
Export Location
Export To– куди конкретно експортуватимуться ваші фотографії.
Specific folde r – у певну папку. Потрібно вказати шлях до цієї папки.
Same folder as original photo– у ту ж папку, де зберігаються оригінали фотографій.
Put in Subfolder – дозволяє створити підпапку у вказаному раніше місці.
Add to This Catalog – додавання фотографій, що експортуються, в каталог.
Existing Files – що робити з наявними файлами.
File Naming
Rename To – дозволяє перейменувати експортовані зображення за вибраним алгоритмом.
File Settings
Image Format – у форматі записувати файли. На вибір: jpg, tiff, psd та original.
Color Space – Колірний простір.
Image Sizing
Resize to Fill – зміна розміру зображення за заданими параметрами.
Зручно створювати прев'ю для web (Long Edge (довгою стороною) – 900pix)
Resolution – роздільна здатність зображення. Для моніторів вважається 96 точок на дюйм, під час друку – 240-300. Це буде враховуватися, якщо ви виставляєте значення в сантиметрах.
Output Sharpening
Sharpen for – збільшення різкості під час експорту. Три варіанти: Для монітора, для матового та глянцевого паперу. Amount – вибір ступінь збільшення різкості.
Metadata – залишати чи ні, ті мітки, які зашиваються у вашу фотографію і не видно під час її перегляду. На що знято, з якими параметрами, хто автор (якщо вказували)
Watermarking – дозволяє написати копірайт або вставити логотип на фотографію.
Post-Processing - що робити з фотографіями після їхнього експорту.

Також ми можемо відкривати фотографії у фотошопі, для подальшої їхньої правки не вдаючись до експорту. Для цього необхідно настроїти параметри відкриття фотографії у сторонньому редакторі. У вкладці Edit та вибрати Preferences. Тут звертаємо увагу на вкладку External Editing.
Для того, щоб у нас були мінімальні втрати, ми повинні працювати з 16 бітним зображенням.

Тепер при натисканні правої кнопки миші вибираємо вкладку Edit in та в ній Edit in Adobe Photoshop CS (редагувати у фотошопі). Наша фотографія відкриється з параметрами, які ми виставили до цього (16 біт).

Артем Кашканов, 2014

Ця невелика стаття - своєрідний FAQ щодо тих неприємних особливостей фототехніки, які так чи інакше докучають нам під час зйомки. Я буду короткий. При поясненні того чи іншого явища я не розписуватиму причини його появи у всіх подробицях. Основний упор я робитиму саме на те, як ці "косяки" не допустити при зйомці і, якщо положення безвихідне, як згодом виправити їх у програмі Adobe Photoshop Lightroom 5. Відразу домовимося, що всі операції проводяться в розділі "Корекції" (Develop в англійської версії)

Спотворення, які вносить тушка

Цифровий шум та способи його зменшення

Під шумом розуміється характерна бриж на зображенні, яка найчастіше з'являється при зйомці з поганим освітленням.

Взагалі, про рівень шуму краще дбати під час зйомки - його можна зменшити, знизивши чутливість ISO до мінімально можливого значення, однак, слід пам'ятати, що при цьому пропорційно збільшиться час витримки, що може стати причиною отримання нерізких знімків через рух камери (т. н. Для забезпечення нерухомості камери доводиться вдаватися до допомоги штативу.

При зйомці рухомих об'єктів зниження ISO та використання штатива не допомагає, оскільки за час витримки сам об'єкт встигає зміститися і виходить на фотографії розмитим (див. судно, що йде по річці):

У таких випадках єдиний спосіб знизити шуми і в той же час зберегти об'єкти, що рухаються, різкими - відкривати діафрагму, наскільки це можливо. якщо відкриття діафрагми не допомагає, то знову починаємо "задирати" ISO доти, поки витримка не виявиться досить короткою для зйомки об'єкта, що рухається.

Найменший рівень шумів на високих ISO мають камери з матрицею великого розміру (APS-C, Full Frame), найбільший - аматорські мильниці з матрицею 1/2.3". зображення.

Найкращий рецепт боротьби з шумами (при неможливості знизити ISO) - зйомка RAW і придушення шумів в Adobe Photoshop Lightroom. Подивіться приклади:

До обробки

Після обробки

Adobe Lightroom дозволяє давити шуми і у JPEG-зображень, але формат RAW загалом набагато кращий при зйомці в складних умовах. При надто інтенсивному придушенні шуму неминуче зниження якості опрацювання дрібних деталей та текстур, оскільки вони також будуть прийняті за шуми та розмиті.

Динамічний діапазон (точніше його нестача)

Детально про динамічний діапазон можна почитати у статті. Я лише розповім, як краще діяти, якщо камера не справляється із цим сюжетом, а вдаватися до HDR немає можливості (або бажання). Якщо гістограма знімка (її можна подивитися на екрані фотоапарата) упирається і в правий і лівий край, в першу чергу нам потрібно рятувати світла. Це робиться за допомогою експокорекції (або скороченням витримки при роботі в ручному режимі). При зйомці сонячного дня рекомендую заздалегідь встановити експокорекцію -1EV - це врятує вас від можливих проблем.

Ледве недоекспоновану фотографію завантажуємо в Lightroom, "чіпляємо" мишкою гістограму за область "тіні" і тягнемо її вправо:

До обробки

Після обробки

Тіні посвітлішали, при цьому опрацювання світлих ділянок не змінилося. Однак, слід пам'ятати, що при надто інтенсивному витягуванні тіней неминуче витягуватимуться і шуми, які були в тінях, але яких не було видно. Щоб їх компенсувати, доведеться посилювати шумозаглушення, причому воно застосовуватиметься до всієї фотографії і може стати причиною погіршення опрацювання дрібних деталей.

Спотворення, які вносить оптика

Дисторсія

Дисторсія - це викривлення прямих ліній, особливо помітне з обох боків кадру. Особливо яскраво дисторсія проявляється у зум-об'єктивів у ширококутному положенні (т.зв. бочка).

Стовп насправді прямий, його так вигнуло на фотографії через дисторсію об'єктива. Деякі об'єктиви мають зворотну чи негативну дисторсію, яка вигинає лінії вже всередину кадру (т.зв. подушка). Об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, як правило. мають меншу дисторсію, ніж зум-об'єктиви. Багато об'єктивів з великою кратністю зуму дають "бочку" на короткому і "подушку" на довгому кінці.

Виправити дисторсію просто. Шукаємо інструмент "Корекції об'єктива" і тягнемо повзунок "Спотворення" вліво або вправо (залежно від виду дисторсії) доти, доки лінії у нас не випрямляться.

Можна зробити ще простіше! Виявляється, Lightroom знає, як викривляють простір більшість сучасних об'єктивів і дозволять скоригувати дисторсію за пару-трійку кліків миші - вам потрібно вибрати вкладку "Профіль" у розділі "Корекції об'єктива" та вибрати зі списку той об'єктив, з яким велася зйомка.

Зйомка велася фотоапаратом Canon Powershot G3, Lightroom про його існування не знає, проте запропонував найближчий за характеристиками профіль - для Canon G12.

Зверніть увагу, що незважаючи на те, що стовп став рівним, нахил залишився (насправді він стояв вертикально). Подібні нахили вертикальних об'єктів по краях кадру також іноді помилкововважають наслідками дисторсії, іноді відпускаючи образливі епітети на адресу об'єктива. Насправді об'єктив ні в чому не винен! Вся справа в перспективних спотвореннях, які неминуче виникають під час зйомки з таких ракурсів. Докладніше про них ви можете почитати у статті. Але коли вже йшлося про виправлення спотворень, перспективу також можна виправити - для цього знову переходимо у вкладку "Вручну" та рухаємо повзунок "Вертикаль":

Зверніть увагу, що при подібній редагуванні порушуються пропорції зображення - верхня частина виглядає витягнутою вгору, в цьому випадку стовп виріс за межі кадру. Знизу ж утворився порожній простір. Щоб уникнути подібних конфузів, краще під час зйомки подбати про можливості обробки і трохи "відсунути" зум, щоб по краях кадру було більше місця. Це полегшить кадрування. До речі, в lightroom воно робиться натисканням гарячої клавіші "R".

Віньєтування

Віньєтування - це затемнення кутів фотографії. Найбільш сильно віньєтування проявляється на повністю відкритій діафрагмі, але при затисканні її до середніх значень (порядку f/8), воно сходить нанівець. Віньєтування здатне здорово зіпсувати життя любителям панорамної зйомки, тому що при склеюванні панорами будуть чітко видно "сходи".

Він'єтування використовується в Lightroom також за допомогою інструмента "Корекція об'єктива" - або в ручному режимі, або в автоматичному (за умови, що в Lightroom завантажено профіль для вашого об'єктива). Для ручного виправлення віньєтування переходимо в розділ "Вручну" і знаходимо повзунки з управління віньєтуванням:

Виправимо затемнення кутів фотографії, а заодно приберемо перспективні спотворення:

Хроматичні аберації

Хроматичні аберації – кольорові облямівки навколо темних об'єктів на світлому фоні (наприклад, навколо листя на тлі неба). Особливо хроматичним абераціям схильні недорогі зум-об'єктиви (китові зокрема). Колись ХА вважалися серйозним недоліком оптики, проте зараз вони так само легко коригуються або самим апаратом під час зйомки в Jpeg (за наявності у апарату такої функції), або в Lightroom при роботі з RAW (або Jpeg, якщо камера не має функції придушення ХА).

Для початку пробуємо застосувати профіль об'єктива - в ньому міститься інформація про хроматичні аберації. Якщо ж Lightroom з вашим об'єктивом не знайомий, відкриваємо вкладку Color, ставимо галочку "Видалення хроматичних аберацій", беремо піпетку і вказуємо той колірний відтінок, який переважає в хроматичних абераціях.

Після цього, можливо, буде потрібна невелика ручна корекція, в результаті якої хроматичні аберації якщо і не зникнуть повністю, але будуть значно зменшені.

Хроматичні аберації переможені.

Недостатня різкість

Буває так, що через особливості оптики деталізація фотографії не задовольняє вимогам фотоаматора. Особливо часто хочеться рвати на собі волосся власникам недорогих телеоб'єктивів під час зйомки "на довгому кінці". Проте можна спробувати хоча б створити ілюзію хорошої деталізації. Наведу приклад обробки фотографії на Canon EOS 5D зі старим об'єктивом Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 IS USM.

Деталізація, м'яко кажучи, не блищить. Ідемо в розділ "Деталізація", рухаємо повзунок "Значення" праворуч. Картинка сяк-так починає набувати якоїсь ясності. Однак при сильному збільшенні різкості починається відчутний ріст шумів. Щоб їх якось компенсувати, регулюємо налаштування шумоподавлення.

Погодьтеся, що стало набагато краще!

Підведемо підсумки

Отже, ми навчилися робити такі речі:

• Зменшувати шуми
• Покращувати опрацювання тіней на недоекспонованих фотографіях
• Виправляти дисторсію та перспективні спотворення
• Боротися з віньєтуванням
• Прибирати хроматичні аберації
• Покращувати різкість фотографій

А тепер, якщо ви до цього замислювалися про купівлю дорожчої тушки та/або об'єктива, щоб хоча б частково позбавити свої фотографії від наведених вище недоліків - подумайте, наскільки доцільно витрачати сотні, а то й тисячі доларів на "залізо" та "скло" "Якщо можна купити за 200 доларів ліцензійний Lightroom і отримувати приблизно такий самий результат?" Питання риторичне...

Всі ми бачили фотографії на яких на задньому плані закручений бок. Здебільшого такі фотографії робляться на старі радянські об'єктиви, приєднані через перехідник до сучасних цифрових камер. Найчастіше використовуваний об'єктив - геліос 44-2. Але схожого ефекту можна досягти, використовуючи звичайні 50мм об'єктиви з F/1.8. Як? Зараз розповім.

Використовуючи звичайний портретний об'єктив - 50мм F/1.8 і світлонепроникний папір ми можемо досягти ефекту закрученого боці: (фото фотографувати звичайно на максимально відкритій діафрагмі)
1. Вирізаємо з паперу коло, діаметром трохи більше, ніж наша бленда або лицьова сторона об'єктива, так, щоб зручно було кріпити його до бленди/об'єктиву.

(source)
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-8103773735730334"
data-ad-slot="3921522270">
(/source)

Все готовий! Пробуємо робити знімки!

На фото можна побачити легке віньєтування. Якщо таке є, просто спробуйте трохи збільшити отвір в діаметрі.

За схожою зйомкою можна створювати різні ефекти, вирізаючи з паперу різні фігури, наприклад серця. Як зробити боці у вигляді сердечок я писав у цій статті.

Експериментуючи можна отримати хороші знімки із закрученим боком. Буду радий вашим коментарям, думкам та пробам пера в групі

Для новачка в Lightroom деякі функції програми не такі вже очевидні і легко відомі. У цій статті я представлю вам 5 секретів модуля корекції, які допоможуть вам отримати більше від редагування в Lightroom.

1. Віртуальні копії

Часто, коли ви працюєте в Lightroom, ви редагуєте зображення в одному стилі, а потім вирішуєте відредагувати його в іншому – без втрати виконаної роботи. Проблема в тому, що як тільки ви відредагували зображення, будь-яка створена вами віртуальна копія матиме поточний вигляд як відправна точка. Таким чином, першим записом у панелі Історія буде створення Віртуальної копії, і ви не зможете, використовуючи панель Історія, повернути фото до його початкового вигляду.

Однак, ви можете використовувати кнопку Скинути в нижньому правому куті панелі модуля Корекції. Натисніть Скинути, щоб обновити нову Віртуальну копію, і таким чином ви отримаєте оригінальний знімок, який він отримав у камері, а всі зміни будуть видалені. Звичайно, зміни залишатимуться на вашому оригінальному зображенні (скинеться лише Віртуальна копія).

Що далі, то краще. Але що якщо ви хочете створити Віртуальну копію в середині процесу обробки? Що ж, це також можна зробити. Почніть з вихідного зображення, відкрийте панель Історія ліворуч і виберіть етап, який відображає знімок у вигляді, якою має бути Віртуальна копія. Врахуйте, що останні зміни знаходяться вгорі панелі Історія.

Зверніть увагу, що панель Історія відкрита, і для створення Віртуальної копії вибрано інший етап обробки зображення, який відрізняється від поточного.

Тепер клацніть правою кнопкою миші на зображенні та виберіть Створити віртуальну копію - Lightroom створить нову Віртуальну копію та перемкнеться на неї. Відразу після цього поверніться на зображення, з якого ви робили копію – вихідне зображення – і на панелі Історія натисніть на верхній запис. Це відновить всі редагування у вихідному зображенні до останньої версії. Важливо зробити це до того, як ви почнете працювати на новій Віртуальній копії, тому що, забувши зробити цей крок, ви можете втратити свої редагування, якщо ви згодом вносите зміни до вихідного зображення.

2. Порівняння До і Після

У Lightroom ви можете бачити зображення до та після редагування, клацнувши на зображенні в модулі Корекції та натиснувши клавішу зі зворотною косою лінією на клавіатурі (\). Натисніть один раз, щоб побачити фотографію До, і ще раз, щоб повернути її до відредагованого поточного стану.

Що далі, то краще. Але що якщо ви хочете порівняти поточний відредагований етап з попереднім відредагованим етапом, а не з вихідним зображенням? Ви можете зробити це, якщо відкриєте панель Історія, а потім клацніть правою кнопкою мишки на тому з етапів Історії, з яким хочете порівняти поточний вид зображення – ви можете вибрати будь-який етап у списку. У спливаючому меню виберіть Копіювати параметри кроку історії в «До». Тепер, натискаючи клавішу "\", щоб порівняти До і Після, ви бачитимете попередній стан, але не вихідне зображення, отримане з камери.

3. Зворотня технологія пресета

Пресет в Lightroom – це набір, збережений таким чином, що його можна застосувати до будь-якого зображення у будь-який час. Тим не менш, немає нічого такого, що застосовується за допомогою пресета, але не може бути застосовано до зображення вручну за допомогою модуля корекції. Це означає, що пресети містять цінну інформацію для обробки зображень, яку ви можете виявити шляхом їхньої зворотної розробки. Так що, якщо вам подобається пресет, який поставляється з Lightroom, або ви завантажили та завантажили інші пресети, використовуйте наступний процес, щоб вивчити, як вони працюють.

Почніть із зображення, яке знаходиться в його первозданному вигляді, та застосуйте до нього пресет. Тепер перегляньте налаштування на панелі модуля Корекції праворуч, щоб зрозуміти, які коригування було зроблено.

Щоб побачити, чи ввімкнено в пресет Градієнтний або Радіальний фільтр, натисніть інструмент Градієнтний фільтр, встановіть Показати опорні точки в режим Завжди і перегляньте з'являться вони на зображенні. Якщо так, то натисніть, щоб побачити, де вони були застосовані та які їх налаштування. Повторіть цей крок з радіальним фільтром, щоб дізнатися, чи він застосовувався до зображення. Так як пресети не можуть містити редагування Користуючої кисті, то немає сенсу перевіряти цей інструмент.

Найкраще вивчати пресети до того, як у зображення будуть внесені якісь виправлення, крім застосування самого пресета. Таким чином ви знатимете, що всі зміни були частиною пресета, а не ваші власні.

4. КлавішаAltпрацює практично скрізь

Клавіша Alt є найбільшим прихованим секретом Lightroom. Коли ви натискаєте її, на екрані з'являються різні речі, які раніше були невидимі. Наприклад, на панелі Основні можна використовувати Alt для відображення опцій Скинути тон та Скинути зовнішній вигляд. Повзунки Експозиція, Білі, Чорні та Роздільна тонування відображають візуальну Зворотній зв'язок, якщо утримувати клавішу Alt під час налаштування. Те саме можливо з повзунками на панелі Деталізація.

5. Налаштування клавіатури

Якщо вам складно налаштовувати повзунки в Lightroom за допомогою мишки, спробуйте використовувати для цих цілей клавіатуру. Щоб зробити це, клацніть на повзунці, щоб активувати його, та використовуйте стрілки Вліво та Вправо для невеликих переміщень. Для переміщень з великим кроком утримуйте клавішу Shift, коли натискаєте стрілки. Ви побачите, що клавіші Вгору та Вниз працюють подібно клавішам Вліво та Вправо.

Якщо ви хочете продовжити роботу з повзунками, але для вас вони переміщаються занадто швидко, щоб зробити точне налаштування, тоді утримуйте клавішу Shift під час переміщення повзунка. Це уповільнює рух і, таким чином, невеликі зміни робити простіше. Ви також можете натиснути на цифрове значення, на якому зараз повзунок, і використовувати клавіші зі стрілками Вгору та Вниз, щоб налаштувати значення з малим кроком.

Щоб скинути повзунок, двічі натисніть його ім'я, і ​​він повернеться до свого значення за промовчанням.

Артем Кашканов, 2012

Продовжую цикл статей з комп'ютерної обробки фотоагрфій. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде виправлення дісторсії та перспективи на фотографії. Нагадаю, що дисторсія- це викривлення прямих ліній, що виявляється з обох боків кадру, через що картинка виглядає опуклою або, навпаки, увігнутою. Ефект перспективи- це оптичний ефект, що полягає у сходження паралельних прямих на фотографії. Дисторсія та перспектива – це справжній бич при зйомці інтер'єрів та архітектури. Саме через них стіни будівель виглядають викривленими, а самі будівлі замість прямокутної форми мають форму трапеції.

Однак, іноді дисторсія і перспектива відіграють позитивну роль і використовуються як художній прийом, що дозволяє краще передати ідею фотографії глядачеві (хоч це все на любителя).

Тим не менш, часто постає питання - як "підпорядкувати" перспективу та дисторсію і змусити їх "працювати на себе". Для цього винайдено чимало коштів, як "залізних", так і програмних. Для початку поговоримо про перспективі.

Як виправити перспективу?

Використання об'єктива "тілт-шифт"

Тілт-шифт (tilt-shift, поворот-зсув) - це об'єктив спеціальної конструкції, що дозволяє копіювати перспективні спотворення. Приклад такого об'єктива є Canon TS-E 24mm f/3.5 L II. Об'єктив складається з 2 частин, з'єднаних рухомим шарніром, що має два ступені свободи - "морду" об'єктива можна рухати вгору-вниз паралельно площині кадру (для компенсації перспективи) або повертати у вертикальній площині (керувати розташуванням зони ГРІП).

Докладніше почитати про цей об'єктив можна на сайті photozone.de (правда англійською мовою), а подивитися картинки на цій сторінці – приклади використання об'єктиву tilt-shift – дуже цікаво! Об'єктив "тілт-шифт" - незамінний аксесуар для професійних фотографів, що знімають архітектуру та інтер'єри. Однак, вартість такої оптики рідко опускається нижче 4-значної доларової позначки. Рідкісний фотоаматор може собі таке дозволити.

Компонування кадру, що виключає перспективне викривлення

Якщо ви помітили, то ефект перспективи проявляється лише коли розташування оптичної системи (фотоапарат + об'єктив) на відміну від горизонтального. Варто "задерти" голову, відразу отримуємо стіни, що падають! З іншого боку, якщо скомпонувати кадр так, щоб горизонт був посередині (тобто апарат стоїть строго горизонтально), перспективного завалу не буде. Однак, при цьому необхідно сильно кадрувати зображення. Приблизно так (приклад зроблено "пост-фактум", тому прошу вибачити за можливу неточність передачі картинки):
Мінуси очевидні - значний програш у роздільній здатності, необхідність мати потужний ширококутник. Радити використання такого методу на практиці не ризикну, однак, на крайній випадок може стати в нагоді.

Виправлення перспективи у Adobe Photoshop Lightroom

Якщо у вас є ця програма і ви маєте звичку знімати все в RAW, ви можете зітхнути з полегшенням, ви позбавлені багатьох мук. Відкриваємо фотографію в Lightroom (як це зробити – читайте у ).
Нам потрібно виконати 4 дії: 1. Вибрати розділ Develop 2. Промотати список опцій до Lens Correction 3. Вибрати режим Manual 4. Пограти движком Vertical При наведенні курсора миші на движок Vertical, на зображенні з'являється сітка, яка допомагає "вивести" вертикалі.
Все майже добре за винятком того, що в нижній частині фотографії утворилася напівкругла "виїмка", якої позбавляємося кадруванням.
От і все!

Тож з перспективою розібралися. Залишилося перемогти дисторсію. А якщо не перемогти, то використати з вигодою для себе.

Експерименти з дисторсією

Єдиний мінус – деталізація по кутах кадру стає просто ніякою. Однак, враховуючи різницю у вартості між Зенітаром 16/2.8 та "еквівалентним" йому ширококутником Canon EF 16-35/2.8L або Canon EF 14/2.8L радянському фіша можна пробачити абсолютно все! Принаймні, подібний експеримент може дати вам зразкове уявлення - "а як це виглядатиме, якщо зняти це надширококутником?" Це може вплинути на ваше рішення про (не) доцільність придбання ширококутної "ельки".